المحتوى

• خطوات
• أسئلة وأجوبة المجتمع
• نصائح

أقسام أخرى

في عصر الكاميرات الرقمية ، قد يبدو من الغريب إرشادك إلى كيفية استخدام الكاميرات "القديمة" مقاس 35 مم. ومع ذلك ، هناك العديد من الأشخاص الذين يختارون تصوير فيلم لأسباب فنية (وغيرها). ومع احتلال النظام الرقمي لحصة السوق لكل شيء تقريبًا باستثناء تصوير المناظر الطبيعية ، فإن معدات الكاميرا الرائعة مقاس 35 مم أرخص مما كانت عليه في أي وقت مضى.

قد يكون هناك الكثير منكم تريد لاستخدام كاميرات الأفلام ولكن يجدونها مخيفة. ربما تكون قد حصلت على كاميرا فيلم كان شخص ما يتخلى عنها وليس لديك أي فكرة عن كيفية استخدامها. سيساعدك هذا الدليل في التعرف على بعض الأشياء الغريبة في كاميرات الأفلام التي لا تمتلكها الكاميرات الرقمية الحديثة التي تعمل بنظام التوجيه والتقاط أو تعمل تلقائيًا بعيدًا.

خطوات

طريقة 1 من 2: التحضير

1. 

   
   
   ابحث عن بعض عناصر التحكم الأساسية في الكاميرا. لن تحتوي جميع الكاميرات على كل هذه الأشياء ، وقد لا تحتوي بعضها على أي منها ، لذلك لا تقلق إذا رأيت شيئًا موصوفًا غير موجود على الكاميرا. سنشير إليها لاحقًا في المقالة ، لذلك من الجيد أن تتعرف عليها الآن.
   • 
     
     سرعة الغالق يضبط سرعة الغالق ، أي الوقت الذي يتعرض فيه الفيلم للضوء. ستعرض الكاميرات الأكثر حداثة (الستينيات وما بعدها) هذا بزيادات منتظمة مثل 1/500 ، 1/250 ، 1/125 ، إلخ. تستخدم الكاميرات القديمة قيمًا غريبة ويبدو أنها عشوائية.
   • حلقة الفتحة يتحكم في الفتحة ، وهي فتحة صغيرة بالقرب من مقدمة العدسة. عادةً ما يتم تمييزها بزيادات قياسية ، وستحتوي أي عدسة تقريبًا على إعدادات f / 8 و f / 11. عادة ما تكون حلقة الفتحة على العدسة نفسها ، ولكن ليس دائمًا ؛ ستسمح بعض كاميرات SLR اللاحقة (1980 وما بعدها) بالتحكم في هذا من الكاميرا نفسها ، على سبيل المثال. بعض الأنظمة (مثل Canon EOS) لا تحتوي على حلقات فتحة على الإطلاق.
     
     الفتحة الأكبر (الرقم الأصغر ، حيث يتم التعبير عن حجم الفتحة كنسبة مقابل الطول البؤري) يعني عمق مجال أقصر (أي أقل من المشهد الخاص بك في التركيز البؤري) ، والمزيد من الضوء الذي يتم السماح به على الفيلم ستسمح الفتحة الأصغر بإضاءة أقل على الفيلم ، وتعطي مزيدًا من عمق المجال. على سبيل المثال ، مع تركيز 50 مم على 8 أقدام (2.4 م) ، بفتحة f / 5.6 ، سيكون جزء المشهد الخاص بك من 6.5 إلى 11 قدمًا (2.0 إلى 3.4 م) موضع التركيز. عند فتحة f / 16 ، سيكون الجزء من حوالي 4.5 إلى 60 قدمًا (1.4 إلى 18.3 مترًا) موضع التركيز.
   • قرص ISO، والتي يمكن تمييزها على أنها ASA ، تخبر الكاميرا بسرعة الفيلم. قد لا يكون هذا الاتصال الهاتفي على الإطلاق ؛ قد تكون سلسلة من الضغطات على الأزرار. في كلتا الحالتين ، يعد هذا ضروريًا للكاميرات التي تحتوي على آليات عرض تلقائية ، حيث تتطلب الأفلام المختلفة تعريضًا مختلفًا ؛ سيتطلب فيلم ISO 50 تعريضًا ضعف طول فيلم ISO 100 ، على سبيل المثال.
     
     في بعض الكاميرات ، هذا ليس ضروريًا ، وأحيانًا لا يكون ذلك ممكنًا ؛ تقرأ العديد من الكاميرات الحديثة سرعة الفيلم من الملامسات الكهربائية الموجودة على خرطوشة الفيلم نفسها. إذا كانت الكاميرا الخاصة بك تحتوي على جهات اتصال كهربائية داخل حجرة الفيلم ، فهي كاميرا تدعم DX. هذا عادة "يعمل فقط" ، لذلك لا تقلق بشأن هذا كثيرًا.
   • قرص الوضع يضبط أوضاع التعرض التلقائي المختلفة ، إذا كانت الكاميرا متوفرة لديك. هذا أمر شائع في الكاميرات ذات العدسة الأحادية العاكسة (SLR) الإلكترونية بالكامل من أواخر الثمانينيات فصاعدًا. للأسف ، تسمي جميع الكاميرات أوضاعها بأشياء مختلفة ؛ على سبيل المثال ، نداء نيكون أولوية الغالق "S" ، ويطلق عليه Canon لسبب غير مفهوم "Tv". سنستكشف هذا لاحقًا ، لكنك تريد الاحتفاظ به في "P" (بمعنى تلقائي للبرنامج) معظم الوقت.
   • تركز حلقة التركيز العدسة على المسافة إلى هدفك. سيكون لهذا عادةً مسافات بالقدم والأمتار ، بالإضافة إلى علامة (للتركيز على مسافة لا نهائية). ستحتوي بعض الكاميرات (مثل Olympus Trip 35) ، بدلاً من ذلك ، على مناطق تركيز ، وأحيانًا برموز صغيرة لطيفة تحدد ماهية المناطق.
   • إصدار الترجيع يسمح لك بإرجاع الفيلم. عادة ، أثناء التصوير ، يتم قفل الفيلم بحيث يمكنه التحرك للأمام فقط وليس للخلف في العلبة ، لأسباب واضحة. يفتح إصدار الترجيع ببساطة آلية الأمان هذه. عادة ما يكون هذا زرًا صغيرًا موجودًا على قاعدة الكاميرا ، ومريح قليلاً في الجسم ، ولكن بعض الكاميرات غريبة ولديها في مكان آخر.
   • كرنك الترجيع يتيح لك لف الفيلم الخاص بك مرة أخرى في العلبة. عادة ما تكون على الجانب الأيسر ، وغالبًا ما تحتوي على ذراع تقليب صغير لتسهيل الدوران. لا تحتوي بعض الكاميرات المزودة بمحركات على هذا على الإطلاق ، وبدلاً من ذلك ، اهتم بإعادة لف الفيلم بمفرده ، أو لديك مفتاح للقيام بذلك.

2. 

   
   
   غيّر بطاريتك إذا كانت الكاميرا بها واحدة. يمكن الحصول على جميع البطاريات تقريبًا لكل كاميرا مقاس 35 مم تم تصنيعها على الإطلاق بسعر رخيص جدًا ، نظرًا لأنها لا تستخدم بطاريات خاصة مثل معظم الكاميرات الرقمية ، وهي تدوم إلى الأبد تقريبًا ؛ لا يمكنك تحمله ليس تغييرها.
   
   ستتوقع بعض الكاميرات القديمة وجود بطاريات زئبقية 1.35 فولت PX-625 ، والتي يصعب الحصول عليها الآن وليس لديها دوائر تنظيم الجهد للتعامل مع بطاريات 1.5 فولت PX625 المتوفرة على نطاق واسع. يمكنك الالتفاف على هذا من خلال أي تجربة (تصوير لفة فيلم ومعرفة ما إذا كان التعرض الخاص بك خارجًا ، والتعويض وفقًا لذلك) ، أو استخدام قطعة من الأسلاك لإدخال خلية # 675 في حجرة البطارية.

3. 

   
   
   تأكد من عدم تحميل الفيلم بالفعل. من السهل ارتكاب خطأ: الحصول على كاميرا ، فتح ظهرها ، والعثور على فيلم تم تحميله بالفعل (وبالتالي إتلاف جزء كبير من الفيلم). حاول لف الكاميرا ؛ اضغط على زر الغالق أولاً إذا رفض ذلك. إذا كانت الكاميرا تحتوي على ذراع تدوير أو مقبض خلفي على الجانب الأيسر ، فسترى أنها تدور. (تُترك كيفية القيام بذلك على الكاميرات التي تعمل بمحرك بدون كرنك إرجاع كتمرين للقارئ.)

4. 

   تحميل الفيلم الخاص بك. على الرغم من أن خراطيش الأفلام مقاس 35 مم مصممة لتكون مقاومة للضوء ، إلا أنها لا تزال فكرة سيئة القيام بذلك في ضوء الشمس المباشر. اذهب إلى الداخل ، أو على الأقل في الظل. هناك نوعان من الكاميرات يجب أن تقلق بشأنهما ، وواحد فقط من المحتمل أن تصادفه:
   • كاميرات التحميل الخلفي هي الأسهل والأكثر شيوعًا ؛ لديهم ظهر مفصلي يفتح لكشف غرفة الفيلم. في بعض الأحيان (خاصة على كاميرات SLR) ، تقوم بذلك عن طريق رفع كرنك الترجيع لأعلى. سيتم فتح الكاميرات الأخرى عن طريق رافعة معينة. أدخل علبة الفيلم في حجرتها (عادةً على الجانب الأيسر) واسحب قائد الفيلم للخارج. ستحتاج أحيانًا إلى تحريك القائد إلى فتحة في بكرة الاستلام ؛ بالنسبة للآخرين ، يمكنك ببساطة سحب القائد للخارج حتى يصطف الطرف بعلامة ملونة.
     
     بعد القيام بذلك ، أغلق الجزء الخلفي من الكاميرا. ستنتهي بعض الكاميرات تلقائيًا على الإطار الأول ؛ خلاف ذلك ، التقط صورتين أو ثلاث صور من أي شيء على وجه الخصوص ، قم بتشغيل الكاميرا. إذا كان لديك عداد إطار يقرأ من 0 لأعلى ، فقم بتشغيله حتى يصل عداد الإطارات إلى 0. عد بعض الكاميرات القديمة أسفل، وبالتالي سيتطلب منك ضبط عداد الإطار يدويًا على عدد التعريضات الضوئية للفيلم. استخدم الخطوات الواردة سابقًا للتحقق من تحميل الفيلم بشكل صحيح.
   • كاميرات التحميل من الأسفل، مثل كاميرات Leica و Zorki و Fed و Zenit المبكرة ، أقل شيوعًا إلى حد ما ، كما أنها أكثر صعوبة إلى حد ما. أولاً ، ستحتاج إلى قص فيلمك فعليًا بحيث يكون له قائد أطول وأرق. يحتوي Mark Tharp على صفحة ويب ممتازة تصف الإجراء.

5. 

   ضبط سرعة الفيلم. عادة ، يجب عليك ضبطه على نفس فيلمك. ستعرض بعض الكاميرات باستمرار تعريض ضوئي زائد أو ناقص بمقدار معين ؛ قم بتصوير فيلم منزلق لتحديد ذلك بشكل تجريبي.

طريقة 2 من 2: إطلاق نار

بمجرد إعداد الكاميرا ، يمكنك الخروج إلى الغرفة الزرقاء الكبيرة والتقاط بعض الصور الرائعة. ومع ذلك ، ستتطلب الكاميرات القديمة تعيين العديد (أحيانًا كل) الأشياء التي سيتعامل معها فيلم حديث أو كاميرا رقمية من أجلك تلقائيًا.

1. 

   ركز لقطتك. سنقوم بتفصيل هذا أولاً لأن بعض كاميرات SLR القديمة تحتاج إلى إيقاف فتحات العدسة من أجل القياس ؛ هذا يجعل منظار الرؤية أكثر قتامة ، ويجعل من الصعب رؤيته عندما تكون في البؤرة أم لا.
   • كاميرات التركيز التلقائي، الشائعة منذ منتصف الثمانينيات وما بعدها ، هي الأسهل. إذا لم يكن لديك حلقة تركيز أو مفتاح تركيز يدوي / تلقائي على العدسة أو الكاميرا ، فمن المحتمل أن يكون لديك كاميرا ضبط تلقائي للصورة. ما عليك سوى الضغط نصف على المصراع بلطف شديد للتركيز. عندما يتم الحصول على التركيز البؤري (عادةً عن طريق بعض المؤشرات في معين المنظر ، أو ربما عن طريق صوت صفير مزعج) ، تكون الكاميرا جاهزة لالتقاط صورة. لحسن الحظ ، فإن معظم الكاميرات ذات التركيز التلقائي (على الأرجح جميعها) بها تعرض تلقائي أيضًا ، مما يعني أنه يمكنك تجاهل الخطوة التالية حول ضبط التعريض بأمان.
   • الكاميرات الانعكاسية أحادية العدسة ذات التركيز اليدوي أكثر حرجًا قليلاً. يمكن تمييز الكاميرات ذات العدسة الأحادية العاكسة (SLR) من خلال "الحدبة" المركزية الكبيرة التي تحتوي على عدسة الكاميرا ونمطها الخماسي (أو المرآة الخماسية). أدر حلقة التركيز حتى تصبح الصورة في معين المنظر حادة. تحتوي معظم الكاميرات ذات التركيز اليدوي على مساعدتي تركيز لتسهيل معرفة ما إذا كنت في وضع التركيز البؤري المثالي. أحدهما عبارة عن شاشة منقسمة ، في المنتصف مباشرة ، تقسم الصور إلى قطعتين ، والتي تتم محاذاتها عندما تكون الصورة في التركيز. الآخر ، حلقة microprism حول الجزء الخارجي من الشاشة المنقسمة ، سوف تتسبب في أن يكون أي إلغاء تركيز أكثر وضوحًا مما سيكون عليه الأمر بخلاف ذلك. سيكون لدى عدد قليل جدًا مؤشر تأكيد التركيز البؤري في محدد المنظر عند الحصول على التركيز. استخدم وسائل التركيز هذه إذا كان لديك.
   • كاميرات تحديد المدى ذات التركيز اليدوي تقريبًا بنفس السهولة. تُظهر كاميرات محدد المدى المقترنة صورتين لنفس الهدف من خلال عدسة الكاميرا ، تتحرك إحداهما وأنت تدير حلقة التركيز البؤري. عندما تتطابق الصورتان وتندمجان في صورة واحدة ، تكون الصورة في التركيز.
     
     لا تحتوي بعض كاميرات أداة تحديد المدى الأقدم على محدد المدى المقترن من هذا النوع. إذا كان هذا هو ما لديك ، فابحث عن المسافة المطلوبة من خلال أداة تحديد المدى ، ثم قم بتعيين تلك القيمة على حلقة التركيز.
   • ، كاميرا عدسة الكاميرا من الخمسينيات.]] كاميرات المنظر تشبه إلى حد كبير كاميرات أداة تحديد المدى ، ولكنها تقدم القليل من المساعدة في العثور على المسافة إلى هدفك. إما أن تستخدم أداة تحديد المدى الخارجية ، أو تخمين المسافة وتعيينها على حلقة التركيز الخاصة بك.

2. 

   اضبط انكشافك. تذكر أن الكاميرات القديمة بها عدادات غبية ؛ فهم يقرؤون مساحة صغيرة فقط في وسط الشاشة. لذا ، إذا كان هدفك بعيدًا عن المركز ، فقم بتوجيه الكاميرا إلى الموضوع ، ثم القياس ، ثم أعد تأطير اللقطة. تختلف تفاصيل الحصول على تعريض ضوئي جيد من كاميرا إلى أخرى:
   • كاميرات التعريض التلقائي بالكامل هي الأسهل. إذا كانت الكاميرا لا تحتوي على عناصر تحكم في سرعة الغالق وفتحة العدسة ، فمن المحتمل أنها إحدى هذه الكاميرات (مثل العديد من الكاميرات المدمجة ، وأبرزها Olympus Trip-35). خلاف ذلك ، قد يكون للكاميرا وضع "برنامج" أو "تلقائي" ؛ إذا كان الأمر كذلك ، فوفر على نفسك الكثير من المتاعب واستخدمه. على سبيل المثال ، ستحتوي كاميرات SLR من نيكون وكانون الحديثة على قرص وضع يجب عليك تشغيله إلى "P". إذا كان لديك الخيار ، فاضبط وضع القياس على "ماتريكس" أو "تقييمي" أو ما شابه واستمتع.
   • ستسمح لك الكاميرات ذات التعريض التلقائي ذي أولوية الفتحة (مثل Canon AV-1) بضبط فتحة العدسة ، ثم اختيار سرعة الغالق لك. في معظم هذه الميزات ، ما عليك سوى تعيين فتحة وفقًا لكمية الضوء لديك و / أو عمق المجال المطلوب ، ودع الكاميرا تقوم بالباقي. بطبيعة الحال ، لا تختر فتحة تتطلب من الكاميرا استخدام غالق أسرع أو سرعة أبطأ مما هو متاح.
     
     إذا سمحت الظروف بذلك (ولا ترغب في عمق مجال ضحل للغاية أو عميق للغاية) ، فلا تصور بعدسة العدسة إما في أكبر فتحة لها ، ولا توقفها بعد f / 11 أو نحو ذلك. يتم إيقاف جميع العدسات تقريبًا بشكل أكثر وضوحًا من الفتح على مصراعيها ، وجميع العدسات محدودة بسبب الانعراج عند الفتحات الصغيرة.
   • ستسمح لك الكاميرات ذات التعريض التلقائي ذي أولوية الغالق ، والتي ليست بالضرورة فئة مميزة من الكاميرات مما سبق ، باختيار سرعة الغالق ومن ثم ستضبط فتحة تلقائيًا. اختر سرعة الغالق وفقًا لكمية الضوء لديك وما إذا كنت تريد تجميد (أو طمس) الحركة.
     بالطبع ، يجب أن يكون هذا طويلًا بما يكفي للتأكد من أن العدسة تحتوي بالفعل على فتحة واسعة بما يكفي لمطابقة سرعة الغالق ، ولكن بالسرعة الكافية بحيث تحتوي العدسة على فتحة صغير بما يكفي (حتى تكون قادرًا على حمل الكاميرا يدويًا ، إذا كان هذا ما تفعله ، ويجب أن تكون كذلك).
   • ، كاميرا SLR نموذجية يدوية بالكامل.]] كاميرات يدوية بالكامل سيتطلب منك ضبط كل من فتحة العدسة وسرعة الغالق بنفسك. سيحتوي معظم هؤلاء على مقياس إبرة تطابق في عدسة الكاميرا والذي سيشير إما إلى زيادة أو نقصان في التعريض ؛ إذا تجاوزت الإبرة العلامة الوسطى ، فستكون صورتك مكشوفة بشكل مفرط ، وإذا كانت أقل من ذلك ، فستكون معرضة بشكل أقل. أنت عادة متر بنصف الضغط على مصراع الكاميرا ؛ تحتوي بعض الكاميرات مثل أجسام Praktica L-series على مفتاح قياس مخصص للقيام بذلك (والذي يوقف العدسة أيضًا). اضبط إما فتحة العدسة أو سرعة الغالق أو كليهما ، حسب متطلبات المشهد الخاص بك ، حتى تستقر الإبرة أكثر أو أقل في منتصف الطريق. إذا كنت تقوم بتصوير فيلم سلبي (بدلاً من فيلم منزلق) ، فلن يؤلم قليلاً أن تتجاوز الإبرة علامة النصف قليلاً ؛ الفيلم السلبي لديه تسامح كبير مع التعرض المفرط.
     
     إذا لم يكن لديك عداد في عدسة الكاميرا ، فاستخدم جدول التعريض الضوئي ، أو ذاكرتك ، أو مقياس إضاءة خارجي - أفضل نوع هو الكاميرا الرقمية ؛ لا بأس بصيغة مضغوطة عفا عليها الزمن ، لكنك سترغب في إظهار قراءة التعريض الضوئي في معين المنظر. (تذكر أنه يمكنك إجراء تعديلات موازنة في فتحة العدسة وسرعة الغالق). أو جرب برنامج قياس الضوء المجاني لهاتف ذكي ، مثل Photography Assistant لنظام Android ..

3. 

   ضع إطارًا لقطتك واطلاق النار. تعتبر العناصر الفنية لتكوين صورة خارج نطاق هذه المقالة ، ولكنك ستجد بعض المؤشرات المفيدة في كيفية التقاط صور أفضل وكيفية تطوير مهاراتك في التصوير الفوتوغرافي.

4. 

   أطلق حتى تصل إلى نهاية لفة. ستعرف متى تكون هناك عندما ترفض الكاميرا تشغيلها (بالنسبة للكاميرات ذات اللفافات التلقائية) ، أو عندما يصبح لف الفيلم صعبًا للغاية (إذا كنت ، لا تجبره). لن يكون ذلك بالضرورة عند استخدام ما يصل إلى 24 أو 36 درجة تعريض ضوئي (أو أيًا كان العدد الذي لديك في الفيلم) ؛ ستسمح لك بعض الكاميرات باستخراج ما يصل إلى 4 إطارات إضافية فوق الرقم المصنف. عندما تصل إلى هناك ، ستحتاج إلى إرجاع الفيلم. تقوم بعض الكاميرات المزودة بمحركات بذلك تلقائيًا بمجرد أن تصل إلى نهاية لفة ؛ بعض الآلات الأخرى المزودة بمحركات تحتوي على مفتاح ترجيع. إذا لم تكن كذلك ، فلا داعي للقلق. اضغط على زر تحرير الترجيع. الآن أدر كرنك الترجيع في الاتجاه المشار إليه في الكرنك (عادة في اتجاه عقارب الساعة) ستلاحظ أنه بالقرب من نهاية الفيلم يصبح الساعد أكثر صلابة ، ومن ثم يصبح من السهل جدًا لفه. عندما تضغط على هذا ، توقف عن اللف وافتح الظهر.

5. 

   طوِّر فيلمك. إذا كنت تصور فيلمًا سلبيًا ، فمن حسن الحظ أنه لا يزال بإمكانك القيام بذلك في أي مكان تقريبًا. يتطلب فيلم الشرائح والفيلم التقليدي بالأبيض والأسود عمليات مختلفة تمامًا ؛ تحقق مع متجر كاميرات محلي إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في العثور على شخص ما لتطوير فيلمك لك. يمكنك أيضًا تطوير فيلم في المنزل باستخدام الإمدادات المناسبة.

6. 

   افحص فيلمك بحثًا عن مشاكل التعرض. ابحث عن التعرض المفرط والنقص الواضح. تميل جميع الأفلام إلى الظهور بصورة مروعة وغامضة عند التعرض لضوء خافت ؛ ستفجر أفلام الشرائح الإبرازات بسهولة تقريبًا مثل الكاميرات الرقمية عند التعرض المفرط. إذا كانت هذه الأشياء لا تشير إلى تقنية سيئة (مثل القياس على الجزء الخطأ من المشهد الخاص بك) ، فهذا يعني أن جهاز القياس الخاص بك خاطئ أو أن الغالق الخاص بك غير دقيق. اضبط سرعة ISO يدويًا ، كما هو موضح سابقًا. على سبيل المثال ، إذا كنت تقلل من تعرض فيلم ISO 400 ، فاضبط قرص ISO على 200 أو نحو ذلك.

7. 

   الصق لفة أخرى من الفيلم واذهب لتصوير المزيد. مع التدريب يأتي الإتقان. اخرج والتقط أكبر عدد ممكن من الصور التي يمكنك التقاطها. ولا تنسَ عرض نتائجك على العالم.

أسئلة وأجوبة المجتمع

هل يمكنك استخدام فيلم 35 مم في كاميرا APS؟

تمت كتابة هذه الإجابة بواسطة أحد فريقنا من الباحثين المدربين الذين قاموا بالتحقق من صحة الإجابة وشموليتها.

للاسف لا. تتطلب كاميرات APS نوعًا معينًا من الأفلام يأتي في خرطوشة خاصة. لن يتناسب الفيلم مقاس 35 مم مع كاميرا APS.

لماذا فيلم 35 مم مشهور جدا؟

تمت كتابة هذه الإجابة بواسطة أحد فريقنا من الباحثين المدربين الذين قاموا بالتحقق من صحة الإجابة وشموليتها.

الكثير منه هو عامل الحنين إلى الماضي. يحب العديد من المصورين والمخرجين الشكل والمظهر الكلاسيكيين لفيلم 35 ملم ، ويعتبرونه وسيلة صعبة ومجزية للعمل بها ، خاصة عند مقارنتها بالتصوير الرقمي والتصوير الفوتوغرافي. إنها مسألة تفضيل شخصي تمامًا!

هل الكاميرات التي تستخدم لمرة واحدة 35 مم؟

تمت كتابة هذه الإجابة بواسطة أحد فريقنا من الباحثين المدربين الذين قاموا بالتحقق من صحة الإجابة وشموليتها.

نعم ، تستخدم العديد من الكاميرات التي تستخدم لمرة واحدة فيلم 35 مم. ومع ذلك ، هذا لا ينطبق عليهم جميعًا. على سبيل المثال ، تستخدم بعض الكاميرات التي تستخدم لمرة واحدة خرطوشة APS بدلاً من ذلك.

في أي ISO يجب أن أشتري فيلمي مقاس 35 مم؟ قيل لي أنه كلما كان ذلك أقل ، كان ذلك أفضل.

كلما انخفض ISO ، كلما كانت الصورة أقل تحببًا. ولكن كلما انخفض ISO ، زادت الإضاءة التي تحتاجها لالتقاط صورة مكشوفة بشكل صحيح. يتم استخدام فيلم ISO أقل للصور الخارجية نظرًا لوجود المزيد من الضوء المتاح. يتم استخدام فيلم ISO العالي في الأماكن المظلمة نظرًا لوجود إضاءة أقل. لذلك كل هذا يتوقف على ما تلتقطه ، وكيف تبدو الإضاءة.

لدي كاميرا صغيرة ديانا. من حين لآخر ، بين اللقطات ، أعتقد أنني نسيت لف الفيلم على الكاميرا. ماذا سيحدث لصوري؟

سوف يعرضون صورًا مزدوجة ، والتي يمكن أن تبدو مقصودة وتجعل صورك تبدو رائعة حقًا.

هل يمكنك تحميل الصور على الإنترنت؟

نعم ، لكنك ستحتاج إلى مسح الصور السلبية وحفظها على محرك الأقراص الثابتة أولاً.

في كل مرة أضع فيها فيلمًا به 36 درجة تعريض ضوئيًا ، توقف الكاميرا عند 21. لماذا يحدث هذا؟

بعض الكاميرات ذات النهاية السفلية التي أستخدمها لا تدعم 36 فيلم تعرض ، ولكن غالبًا ما تسمح لك الكاميرا باستخدام بقية الفيلم دون حساب الأرقام. سيكون من الأفضل التحقق من دليل المستخدم الخاص بالكاميرا ، حيث أن لكل كاميرا طرق مختلفة قليلاً لحساب التعريضات.

هل يمكنني استخدام فيلم تعريض 36 في كاميرا مدمجة تقول إنها تأخذ 24 فيلم تعرض؟

عادة نعم. تحتاج إلى التحقق من استخدام المستخدم للكاميرا ، ولكن على وجه الخصوص إذا كنت تقوم بلف الفيلم بنفسك على الكاميرا المدمجة ، يجب أن تكون قادرًا على استخدام فيلم تعريض 36. الجانب السلبي الوحيد هو أن الكاميرا ستتوقف عن عد التعريضات الضوئية بمجرد أن تصل إلى 24.

كيف أعرف أنني بحاجة إلى تغيير البطارية وكيف أفعل ذلك؟

تحتوي بعض الكاميرات على ضوء تحذير للبطارية أو مؤشر مستوى سيظهر عندما تكون البطارية منخفضة. بالنسبة للكاميرات المزودة بجهاز لف يعمل بمحرك ، فإن صوت اللف يتباطأ أثناء اللف ، أو لن يتصاعد على الإطلاق. تستغرق الكاميرات المزودة بفلاش وقتًا طويلاً لشحن الفلاش ، وإلا فلن تشحن الفلاش على الإطلاق. بالنسبة للكاميرات التي لا تحتوي على أي من هذه الميزات ، فمن الأفضل تغيير البطارية إذا كان لديك شك ، حيث من المحتمل أن يوفر لك ذلك إهدار الأفلام وتكاليف التطوير. يتم استبدال البطارية عادةً عن طريق باب صغير في مقدمة الكاميرا أو جانبها أو أسفلها ، أو أحيانًا خلف باب الفيلم في مكان ما. يحتوي هذا الباب عادةً على رمز بطارية أو نص عليه أو بالقرب منه.

• 
  
  لماذا لن تقوم كاميرتي المدمجة بتحميل فيلم 36 exp؟ إجابة

نصائح

• إذا كنت لا تستخدم حامل ثلاثي الأرجل ، فحاول تجنب استخدام سرعات مصراع أبطأ بكثير من مقلوب الطول البؤري لعدستك. على سبيل المثال ، إذا كانت لديك عدسة مقاس 50 مم ، فحاول ألا تستخدم سرعة غالق أبطأ من 1/50 ثانية إلا إذا كنت لا تستطيع تجنبها حقًا.
• لا تجبر أي شيء. إذا لم يتحرك شيء ما ، فربما تفعل شيئًا خاطئًا ، أو قد يحتاج شيء ما إلى إصلاح سيكون أرخص بكثير وأسهل إذا لم تفاقم المشكلة عن طريق كسر كل ما هو عالق. على سبيل المثال ، لا ينبغي ضبط سرعات العديد من المصراع حتى يتم تصويب المصراع - غالبًا عن طريق دفع الفيلم إلى الأمام إذا كان المصراع مثبتًا في جسم الكاميرا ، أو برافعة إذا تم تركيبه داخل العدسة بدون اتصال ميكانيكي بالجسم ، كما هو الحال مع منفاخ.
• هناك بلا شك كاميرات غريبة بها شذوذ لم يتم وصفها هنا. لحسن الحظ ، يمكنك العثور على أدلة لعدد كبير من الكاميرات القديمة في أرشيف مايكل بوتكوس لأدلة الكاميرا. يمكنك أيضًا العثور على أشخاص يعرفون كيفية استخدام الكاميرات القديمة في متاجر كاميرات جيدة ، مما يجعل علاماتهم ، إذا كانت معقولة ، تستحق الدفع.